fotoberl

2011-04-11T09:07:00.000-07:00

Unweit des Donauknies liegt die kleinste Stadt Ungarns - Visegrad - mit 1 600 Einwohnern. Die Attraktion des Ortes ist der hoch auf einem steilen Berg gelegene ehemalige Königspalast, dessen Überreste wir jetzt erkunden.

2011-04-07T09:13:00.000-07:00

Vom Burgberg in Esztergom genießen wir noch die schöne Aussicht, obwohl es immer trüber und stürmischer wird. Wegen der Lage hoch über dem Land ist dieser Ort immer ein sehr wichtiger strategischer Punkt gewesen, schon in frühester Zeit gab es Befestigungsanlagen und Burgen.

Die Donau bildet hier den Grenzfluss, das andere Ufer gehört schon zur Slowakei.

Weiter fahren wir zu einer anderen Sehenswürdigkeit, ...

dem Donauknie, und schauen von einem weiteren stürmischen Aussichtspunkt,...

wie sich der Fluss mit einem scharfen Knick durch das Gebirge frisst und seine Richtung um 90 Grad ändert.

2011-04-04T09:18:00.001-07:00

Wir sind von dem gewaltigen Innenraum der Kathedrale beeindruckt. Noch mehr bestaune ich aber die eigenwilligen Plastiken und Reliefs in der Kirche...

sowie die Denkmäler auf dem Gelände des Burgberges.

Dieses Denkmal soll manifestieren, dass auf dem Burgberg schon die Kelten eine Befestigungsanlage hatten.

2011-04-02T07:38:00.000-07:00

Den letzten Tag in Ungarn verbringen wir zunächst in Esztergom. Wir fahren 46 km in nördlicher Richtung, dorthin, wo die Donau den Grenzfluss zur Slowakei bildet. Esztergom ist eine der ältesten Städte Ungarns, man sieht es der Bausubstanz nicht an, weil sie nach der Türkenherrschaft völlig neu errichtet wurde.

Auf dem Burgberg throhnt die katholische Basilika, 1820 im klassizistischen Baustil vollendet. Sie gehört zu den größten Kirchenbauten Europas. Wir erklimmen den Burgberg und nähern uns dem Eingangsportal.

2011-03-30T06:21:00.000-07:00

Die Pferdevorführung ist zwar zuende, aber unser Erlebnisaufenthalt in der Puszta noch nicht. Auf dem Bauernhof wird alles für eine Kutschfahrt vorbereitet.

Und los geht es über Stock und Stein hinaus in die Ebene...

vorbei an den typischen Ziehbrunnen ....

bis zum Ufer der Donau...

Auf der Rücktour begegnen wir dem Kuhhirten...

mit seiner Herde....

Wieder auf dem Hof angekommen, können wir noch den Hufschmieden zuschauen...

und werden hoch zu Ross verabschiedet.

2011-03-28T09:40:00.001-07:00

Und dann wird der Höhepunkt der Reitervorführungen angekündigt: der Puszta-Fünfer oder die "Ungarische Post". Diese Dressurleistung beherrschen nur wenige Csikos. Es braucht mehrere Jahre intensiven Trainings, bis ein körperlich passendes und charakterlich harmonisierendes Fünfergespann präsentiert werden kann.

Die tollkühnsten ungarischen Csikos' aber lenken nicht fünf, sondern sieben oder neun und als Rekordleistung - sogar elf Pferde.

Die Pferdevorführung ist zuende, dem Publikum wird gedankt.

2011-03-26T10:18:00.001-07:00

Nach dem Mittagessen warten wir schon gespannt auf die spektakulären Vorführungen der Csikos, so nennen sich die Pferdehirten in der Puszta. Die Ungarn sind für den Umgang mit Pferden wie geschaffen, stammen sie doch von einem nomadisierenden Reitervolk ab, das - aus den Weiten Asien kommend - in der größten Steppe Europas sesshaft wurde.

Zunächst stürmen die Csikos in rasendem Galopp an uns vorüber...

wobei sie die langen Lederriemen ihrer selbst geschnitzten Peitschen laut knallen lassen...

oder sie jagen sich gegenseitig schwer errungene Trophäen ab.

Auch das Lenken von Mehrspännern ist für sie kein Problem.

Das Legen der Pferde ist kein willkürlicher Dressurakt, sondern eine uralte traditionelle Übung, um damit die Pferde in der Steppe vor Feinden unsichtbar zu machen.

2011-03-24T10:46:00.001-07:00

Im Pusztadorf blühen Sonnenblumen,

die schwarzen Wollferkel schnüffeln am Gartenzaun,

vier Exemplare der regionalen Rinderrasse stehen stoisch am Ziehbrunnen,

ein Pusztabauer kommt forschen Schrittes auf uns zu

und lädt uns mit breitem Lächeln zum Mittagessen ein.

Bei Kesselgulasch und Donauwein werden wir dezent unterhalten von einheimischen Musikern.

Die Idylle ist perfekt.

2011-03-22T09:23:00.000-07:00

Wir sind in dem kleinen Pusztadorf angekommen, wo man uns das traditionelle Leben vorführen wird. Als erstes können wir uns anschauen, wie in den Dorfkaten gewohnt wurde. Dieser Rundgang erinnert mich sehr an den Besuch des Spreewaldes vor einigen Monaten.

Im Schlafzimmer hängt der zottelige Hirtenumhang.

2011-03-20T02:31:00.000-07:00

Nun fahren wir mit unserem Reisebus weit in die Puszta hinein, verschlafen einen Teil der Zeit, schauen aber auch interessiert aus dem Fenster, um die Charakteristik der Landschaft zu erfassen. Wir sehen zwar eine unendliche Ebene, aber so steppenmäßig, wie ich sie mir immer vorgestellt habe, ist die Puszta - zumindest in diesem Teil Ungarns - nicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Steppengebiet immer weiter kultiviert und landwirtschaftlich genutzt. Dabei kam zugute, dass der Grundwasserspiegel sehr hoch ist.

Alle Fotos knipste ich während der Fahrt durch das Busfenster.

Einzelgehöfte sind typisch.

Es gibt auch Moorgebiete und salzhaltige Seen.

2011-03-18T08:31:00.000-07:00

In Kecskemet gibt es noch einige lohnenswerte Fotomotive, so den Cifranpalast - einen besonders hübschen Jugendstilbau (kein Hundertwasser)...

das Rathaus..

mit dem frisch restaurierten Foyer..

das Theater (Kecskemet ist übrigens die Geburtsstadt des bekannten ungarischen Komponisten Zoltan Kodaly)...

ein futuristisch anmutendes Gebäude...

und nicht zuletzt romantische Details.

2011-03-16T09:46:00.001-07:00

Wir haben Budapest verlassen und wollen die nähere Umgebung kennenlernen. Im Moment sind wir auf dem Wege in die Puszta und machen kurz Station in der Komitatshauptstadt Kecskemet.
Der Ort liegt zirka 85 km südöstlich von Budapest und zählt um die 120 000 Einwohner. Ende des 14. Jahrhunderts wurde er zum ersten Mal erwähnt - wenn auch die Gegend schon vor 3 000 Jahren besiedelt war. Ein wenig alte Bausubstanz ist noch vorhanden.

Im historischen Stadtzentrum liegt ein weitläufiger Platz, der von zwei Kirchen flankiert wird.

Von weitem leuchtet die alte Synagoge, die aber seit den Siebzigerjahren das Haus der Wissenschaft und Technik ist.

2011-03-13T05:57:00.001-07:00

Der krönende Abschluss unseres Budapest-Aufenthaltes ist eine abendliche Lichterfahrt auf der Donau.

2011-03-10T10:54:00.000-08:00

Zum Abschluss unserer Stadtrundfahrt gönnen wir uns einen Espresso in einem echt österreichisch-ungarischen Caféhaus, im Café New York.

2011-03-08T04:02:00.000-08:00

Einen Besuch der Margareten-Insel lassen wir uns ebenfalls nicht nehmen. Sie ist das Naherholungsgebiet mitten in der Donau.

Wir als Senioren-Reisegruppe wollen die Insel per Touristen-Bimmelbahn erkunden, müssen dafür aber zunächst selbst Hand anlegen.

2011-03-06T10:25:00.000-08:00

Auf unserer Stadtrundfahrt durch Budapest streifen wir durch die Markthalle - einem sehr schönen Bau aus dem 19. Jahrhundert.

2011-03-03T11:16:00.000-08:00

Der Heldenplatz in Budapest wird flankiert von 2 Museen, in denen gerade Sonderausstellungen stattfinden. Von diesem Platz aus startet nun unsere Stadtrundfahrt. Davon werden hier aber nur einige wenige Schlaglichter wiedergegeben. Wir fahren z. B.

vorbei an Thermalbädern

über liebevoll gestaltete Plätze

durch belebte Straßen

und immer wieder über die Donau.

Am anderen Ufer liegt das Parlamentsgebäude.

Es gibt sogar römische Ausgrabungen.

2011-02-28T08:36:00.000-08:00

In Budapest führt uns die Reiseleiterin als nächstes zum emotionsbeladenen Heldenplatz. Dieser Platz ist wichtig für das Identitätsgefühl der Ungarn, die sich als kleines Volk mit eigenem Land mitten in Europa behauptet haben. Der Heldenplatz wird dominiert von einem Denkmalskomplex.

Im Mittelpunkt ragt die 36 m hohe Milleniumssäule auf. Sie wurde 1896 errichtet und erinnert an die Landnahme durch die ungarischen Stämme 1000 Jahre zuvor.

Zur rechten und zur linken Seite verlaufen die Kolonaden. Hier sind die ungarischen Könige und Freiheitskämpfer postiert.

Das Heldendenkmal zwischen den Kolonaden zeigt noch einmal, wie die von Osten eingewanderten ungarischen Fürsten das Territorium in Besitz nehmen. Ihre Mienen sind heroisch und wild entschlossen.

2011-02-26T09:04:00.000-08:00

Auf dem Burgberg in Budapest schlendern wir langsam durch die beschaulichen Gassen zurück zum Bus.

2011-02-24T08:43:00.000-08:00

Wie wir die Tiere nennen

Wie malt man sich doch närrisch
die Welt der Tiere aus:
Man nennt den Löwen herrisch
und ängstlich eine Maus.

Die Taube nennt man friedlich,
den Esel nennt man dumm.
Man sagt, ein Lamm sei niedlich.
Man sagt, ein Fisch sei stumm.

Verspielt nennt man Delfine
und eitel Hahn und Pfau
und fleißig jede Biene
und schmutzig jede Sau.

Lasst, Leute, euch erklären:
Wer so spricht, der ist dumm.
Nicht faul sind alle Bären,
nicht alle Fische stumm.

Es beißt nicht jede Qualle.
Nicht jede Biene sticht.
Auch Tiere haben alle
ein eigenes Gesicht.

Schaut ihnen einmal friedlich
und wachen Auges zu:
Sie sind ganz unterschiedlich,
genau wie ich und du.

James Krüss

2011-02-22T11:16:00.000-08:00

Jeder Tourist versucht einen Logenplatz zu ergattern, um die besten Motive einzufangen.

Auch Durchblicke sind sehr beliebt.

Wir blicken zur Fischerbastei hinüber, wo es nicht anders zugeht. Die Bastei wurde im 19. Jahrhundert errichtet und hat keine andere Funktion als Aussichtsplattform zu sein.

2011-02-21T02:55:00.000-08:00

Wir haben die Mathiaskirche verlassen und steuern auf die Aussichtsplattform zu, von der wir wiederum ein vollendetes Panorama Budapests genießen können - diesmal aus einer anderen Perspektive als vom Gellertberg aus.

Über dem Parlament hängt eine dunkle Wolke.

Jetzt hat sie sich verzogen und das Gebäude erstrahlt in voller Pracht.

2011-02-19T06:04:00.001-08:00

Auf dem Burgberg mit seinen engen Gassen und dem imposanten Schloss (das heute Museum ist) könnte man sich ohne Mühe einen ganzen Tag lang aufhalten. Aber um uns nicht allzu sehr zu strapazieren, gibt es für uns nur noch einen Programmpunkt: die Mathiaskirche mit der Aussichtsplattform, von der man hinüber zur Fischerbastei blicken kann. Wir wenden uns also vom Dreifaltigkeitsplatz nach rechts und sind nach wenigen Metern an der Mathiaskirche.

Der früheste Kirchenbau an dieser Stelle entstand im 13. Jahrhundert. Das Gotteshaus heißt eigentlich Liebfrauenkirche, wird aber im Volksmund nach König Mathias Corvinus benannt, der den Bau erweitern und reich ausschmücken ließ. Während der türkischen Besatzung wurde die Kirche zur Moschee.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Kirchenbau stark zerstört, war aber Anfang der Fünfzigerjahren wieder vollständig aufgebaut.

2011-02-17T02:57:00.001-08:00

Wir sind auf dem Burgberg angekommen. Auf diesem 160 m hohen Kalksteinplateau befand sich seit dem 13. Jahrhundert eine Burg, die später zum Königspalast ausgebaut wurde. Um die Burg herum entstanden Wohnviertel, wo das Hofpersonal, die Beamten, Handwerker und Kaufleute lebten. Dieses Burgviertel ist die eigentliche Altstadt Budapests und ihr beschaulichster Teil.

Wir biegen in die Schatzmeistergasse ein. Ungarn, Deutsche, Wallonen, Italiener und Juden haben in den Gassen der Altstadt ihre Spuren hinterlassen. Sogar der letzte türkische Pascha hat sein Denkmal, obwohl sonst wenig an die 146jährige Türkenherrschaft erinnert.

Straßenmusik, gespielt auf einem typisch ungarischen Instrument, begleitet uns.

Viele mittelalterliche Wohnhäuser sind noch erhalten.

Wir kommen zunächst am Dreifaltigkeitsplatz an. Er ist der Mittelpunkt der Altstadt. Im Zentrum des Platzes erhebt sich die Dreifaltigkeitssäule, die 1713 zur Erinnerung an eine überwundene Pestepidemie errichtet wurde.

2011-02-15T09:07:00.000-08:00

Auf dem Weg um Bus blicken wir zum letzten Mal vom Gellertberg auf die Donau, diesmal in Richtung Norden, wo links der Burgberg liegt - unser nächstes Ziel.

Dabei kommen wir an den unvermeindlichen Souvenierständen vorbei. Es ist noch früh am Morgen, der Touristenstrom hat noch nicht eingesetzt und mancher Stand ist noch geschlossen.

Man versucht, nicht nur billigen Touristenkitsch anzubieten. Auf jeden Fall sind diese Stoffpuppen sehr aufwendig genäht und bestickt.

Auch mancher Einheimische ist schon so früh auf dem Gellertberg und geht seinem Vergnügen nach.

Der Gellertberg ist übrigens nach Bischof Gellert benannt, der im 11. Jahrhundert die heidnischen Ungarn zum Christentum bekehren wollte. Diese wehrten sich aber noch gegen die Missionierung, steckten den armen Bischof in ein innen mit Nägeln ausgeschlagenes Fass und ließen es von diesem Berg hinunter in die Donau rollen. Er starb den Märtyrertod.

2011-02-13T08:07:00.000-08:00

Auch auf dem Gellertberg gibt es eine Festung. Sie wurde von den Österreichern errichtet, um nach den gescheiterten ungarischen Befreiungskriegen 1848/49 die Macht über Ungarn zu manifestieren. Wir wandern an der mächtigen Festungsmauer entlang und sehen im Hintergrund schon das Befreiungsdenkmal.

Das Denkmal wurde errichtet als Symbol der Befreiung durch die Rote Armee und als Mahnmal für die gefallenen Soldaten. Man hat es nach der Wende nicht abgerissen. Es ist zwar umstritten, aber ein Touristenmagnet.

Mit diesem Monument bewundern wir das erste der heroischen Denkmäler auf ungarischem Boden; auch in Budapest wurde einigen Helden auf beeindruckende Weise ein Denkmal gesetzt. Das muss man aber als Mittel der Identifikation verstehen, denn kein Volk Europas musste so oft und so lange unter Fremdherrschaft leiden wie das ungarische und hat doch immer wieder das Joch abgeschüttelt.

Die Reisegruppe lauscht den Ausführungen der Reiseleiterin, nur einer schert aus.

2011-02-11T09:38:00.001-08:00

Vom Gellertberg blicken wir über die Donau auf die Pester Seite. Ursprünglich war Pest eine eigenständige Stadt, sie war das Tor zum Osten - geprägt von Händlern und Reisenden. Geographisch hat sie ihr eigenes Gesicht: Sie ist total eben.

Westlich der Donau erheben sich die Budaer Berge, von denen der höchste über 500 m misst. Die Schwesterstadt Buda war immer das Zentrum der Machtausübung. Auf den Hügeln wurden Burgen, Klöster und Festungen errichtet. Wir blicken vom Gellertberg zum Burgberg und erkennen als größten Bau das Schloss, den schlanken Turm der Mathiaskirche und neben der Schlosskuppel ein wenig von der Fischerbastei.

2011-02-09T09:24:00.001-08:00

Schon an unserem ersten Tag in Budapest bekommen wir viel geboten. Da am frühen Morgen Bilderbuchwetter herrscht, führt uns unserer Reiseleiterin zuerst auf den Gellertberg. Hier weist sie uns ein wenig in die Historie der Stadt ein und offeriert uns den perfekten Panoramablick.

Wir sind natürlich zuerst von der blauen Donau fasziniert, die auf 28 km Länge die Stadt durchzieht und von einigen Brücken überspannt wird. Auf dem unteren Foto haben wir gleich drei davon: Ganz schwach im Hintergrund erkennen wir die Margaretenbrücke, in der Mitte ist die Elisabethbrücke und im Vordergrund sieht man die Kettenbrücke.

Auf dem unteren Foto ist die Margaretenbrücke deutlicher zu erkennen. An dieser Stelle teilt sich die Donau in zwei Arme, die die Margareteninsel umschließen.

2011-02-07T08:20:00.000-08:00

Wir drehen die Zeit ein wenig weiter zurück und halten sie im Sommer 2010 an. Bequem sitzen wir in einem Reisebus und lassen uns Richtung Osten fahren - nach Budapest. Wir durchqueren Tschechien; an den Umgehungsstraßen größerer Städte liegen Plattenbausiedlungen, die sich in nichts von den Vororten vieler Großstädte unterscheiden.

Alte Grenzübergänge haben ausgedient...

oder dienen höchstens dazu, Vignetten an den Mann zu bringen.

Wir sind in unserem Hotel - ebenfalls in einer Plattensiedlung am Stadtrand von Budapest - angekommen und sind mit allem zufrieden.

2011-02-06T02:24:00.000-08:00

Die Selbstkritik

Die Selbstkritik hat viel für sich:
Gesetzt den Fall, ich tadle mich,
so hab ich erstens den Gewinn,
dass ich so hübsch bescheiden bin.
Zum zweiten denken sich die Leut',
der Mann ist lauter Redlichkeit.
Auch schnapp ich drittens diesen Bissen
vorweg den anderen Kritiküssen.
Und viertens hoff' ich außerdem
auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuletzt heraus,
dass ich ein ganz famoses Haus.

Wilhelm Busch

2011-02-04T10:52:00.000-08:00

In der Nähe des alten Segelschiffes gibt es weitere markante Punkte, die wir uns unbedingt noch anschauen wollten, z. B. das Riesenrad...

oder ein modernes Verwaltungsgebäude - im Volksmund "Lippenstift" genannt -...

und die neu erbaute Oper direkt am Wasser.

Mit diesen zwar verregneten aber interessanten Eindrücken verabschieden wir uns aus Göteborg. Bis zum nächsten Mal!

2011-02-02T08:57:00.000-08:00

Am nächsten und gleichzeitig unserem letzten Tag in Göteborg weint der Himmel viele Tränen - es regnet unaufhörlich. Zuerst bummeln wir ein wenig durch die modernen Einkaufspassagen der Stadt, aber dann zieht es uns doch wieder zum Wasser, trotz des schlechten Wetters. Das alte Segelschiff hat es uns angetan. Es hat seinen Platz am Kai gefunden und ist zum Hotel umfunktioniert.

2011-01-31T09:52:00.001-08:00

Wir schauen noch einmal zurück auf die Deutsche Brücke und wandern weiter am Kanal entlang...

bis wir zu dem Platz kommen, der als Gründungsstelle Göteborgs gilt. Mit ihren nicht einmal 400 Jahren ist Göteborg eine relativ junge Stadt.

Mit unmissverständlicher Geste weist Gustav II. Adolf im Jahre 1621 auf die Stelle, die er als Gründungsplatz für Göteborg ausgewählt hat.

2011-01-29T09:48:00.000-08:00

Unser Spaziergang durch Göteborg führt uns weiter zum Kanal. Früher war dieser Teil der Stadt von einem verzweigten Kanalsystem durchzogen (von Holländern angelegt). Aber die meisten Wasserstraßen wurden zugeschüttet, jetzt beeindruckt nur noch diese. Die Ufer sind gesäumt von wichtigen Bauten renommierter Handelshäuser.

Wir gehen über die Deutsche Brücke und sehen die Deutsche Kirche vor uns liegen.

Noch ein Weilchen genießen wir die nachmittägliche Sonne am Kanal.

2011-01-26T06:46:00.001-08:00

Wir werfen auf unserem Spaziergang durch Göteborg einen kurzen Blick in die Markthalle...

biegen in eine der Fußgängerzonen ein...

mit vielen originellen Läden...

laufen am Dom vorbei...

und schlendern in Richtung Deutsche Kirche.

2011-01-23T02:11:00.001-08:00

Am nächsten Tag ist herrliches Wetter und wir beschließen, Göteborg zu Fuß zu erkunden. Wir beginnen am "Kulturforum" (ein Platz mit Konzerthalle, Theatern und Museum), wo vor einigen Jahren eine Romanze begann... Dann überqueren wir belebte Kreuzungen...

schauen in stille Hinterhöfe...

bewundern repräsentative Stadthäuser...

freuen uns über die vielen Parks und Grünanlagen...

bemerken, dass Göteborg sehr fahrradfreundlich ist...

spazieren über breite Brücken...

und schauen auf die Paddan-Ausflugsboote, die im Sommer in Betrieb sind,..

und machen schließlich eine Pause an der "Kupfermähre", Standbild eines der vielen schwedischen Könige und beliebter Treffpunkt.

2011-01-19T10:17:00.000-08:00

Wir spüren aber nicht nur die Idylle auf Styrsö, wir spüren genauso schnell, dass wir für unseren Ausflug einen ziemlich kalten und stürmischen Herbsttag erwischt haben. Bald sind wir völlig durchgefroren. Da winkt eine alten Dorfkirche und will uns Asyl geben.

Uns umfängt eine behagliche Atmosphäre in der beheizten und hell erleuchteten Kirche. Bei heißem Tee aus der Thermoskanne und mitgebrachten Broten kommen wir bald wieder zu Kräften, schauen uns noch ein wenig um und machen uns wieder auf den Weg zur Anlegestelle.

Unterwegs sind die Früchte des Herbstes nicht zu übersehen.

2011-01-18T09:52:00.001-08:00

Der Katamaran schlängelt sich durch den Schärengarten. Wir sind begeistert, ein solches Landschaftsbild haben wir bisher noch nicht kennengelernt.

Bald kommt Styrsö in Sicht. Wir erkennen eine ziemlich hohe Bergkuppe und viel Wald. Hier lässt es sich ausgiebig wandern.

Styrsö ist die größte Insel der südlichen Schären vor Göteborg. Es gibt drei Ansiedelungen und ebenso viele Anlegestellen für Fährschiffe.

Nachdem wir an Land gegangen und die ersten Schritte gewandert sind, merken wir, in welcher Idylle wir gelandet sind. Die Orte bestehen aus großzügigen Anwesen mit schmucken Häuschen oder komfortablen Villen - überwiegend in Holzbauweise. Autos sind nur den Notfalldiensten erlaubt. Hier gibt es viele Pendler, die auf der Insel ihren Wohnsitz haben aber tagsüber in Göteborg arbeiten. Ein wenig Aussteiger-Mentalität ist schon dabei.

2011-01-16T08:13:00.001-08:00

Unser Tagesziel ist aber weiter gesteckt, es geht über das FKK-Gelände hinaus. Wir wollen einen Teil des Schärengartens vor der Küste Göteborgs kennenlernen. Ja, auch hier gibt es diese Felseninseln - unterschiedlich groß und vom Eiszeiteis abgeschliffen - wie man sie in vielen Küstenregionen Skandinaviens oder Kanadas finden kann.

Wir wollen die Insel Styrsö ansteuern und begeben uns zu dem kleinen Hafen, wo die modernen Katamaran-Boote an- und ablegen.

Die Schiffsführer der flinken Boote kennen den sicheren Weg durch den Insel-Irrgarten, wegen der vielen Untiefen trotzdem kein ungefährliches Manöver.

2011-01-12T09:36:00.001-08:00

Heute wollen wir ein wenig von der Umgebung Göteborgs kennenlernen. Nur ein paar Straßenbahnstationen von der Wohnung entfernt liegt das Domizil der FKK-Anhänger, wo unser schwedischer Teil der Familie die Sommer-Freizeit verbringt.

2011-01-10T10:41:00.000-08:00

Wir schlendern weiter durch Haga Nygata. Bald werden die Häuser pompöser, die Details verspielter: Wir finden uns auf der Vasagatan wieder, einer breiten Allee, rechts und links von Prachtbauten gesäumt. Eine derart prächtige Architektur hatte ich im kühlen Norden nicht erwartet.

Es beginnt zu tröpfeln, wir beeilen uns, den Heimweg anzutreten.

2011-01-09T10:26:00.001-08:00

Schon fast in der Dämmerung machen wir an diesem Tag noch einen Bummel durch eine beliebte Fußgängerzone Göteborgs - Haga Nygata.

Der Platz, an dem wir unseren Spaziergang beginnen, heißt Järntorget.

Doch bald tauchen wir ein in die pittoreske Altstadt, die so alt gar nicht ist. Anfang des 19. Jahrhunderts für Arbeiter gebaut, wurden die Häuser im Laufe der Zeit unansehnlich. Aber nach der Sanierung im vergangenen Jahrhundert zogen Kunsthandwerker, Designer und kleine Cafés ein.

Fast in jedem Haus gibt es im Erdgeschoss einen besonderen Laden (z. B. auch für alte und neue Bücher oder alte und neue Wohnzubehör). Es gibt also viel zu schauen, das macht das Viertel für Fußgänger so beliebt.

Man kann auch im Herbst noch im Straßencafé sitzen, kuschelige Decken werden als Service zur Verfügung gestellt.

Hier gibt es die größten Zimtschnecken.

2011-01-07T07:09:00.000-08:00

Weitere exotische Schönheiten aus dem Botanischen Garten Göteborg

2011-01-06T07:16:00.001-08:00

In den Gewächshäusern des Botanischen Gartens in Göteborg kann man so manche bizarre Schönheit bewundern.

2011-01-04T09:32:00.001-08:00

Der Morgen des nächsten Tages in Göteborg begrüßt uns mit Sonnenschein. Das bringt uns auf die Idee, den Botanischen Garten zu besuchen. Und wir finden eine interessante und gepflegte Anlage vor. Die herbstlich tief stehenden Sonne und das farbige Laub zaubern eine besondere Stimmung, der wir uns gerne hingeben.

In Schweden - wie in ganz Skandinavien - kommt der felsige Untergrund immer mal wieder zum Vorschein.

2011-01-02T09:49:00.001-08:00

Wir lassen alle aktuellen Ereignisse und Wetterkapriolen unerwähnt und finden uns wieder in Göteborg im Oktober 2010. Nach dem unvergleichlichen Sonnenuntergang am Göta Älv ist es kühl geworden. Es zieht uns zurück in die Wohnung zu einem warmen Glas Tee.

Die Ausmaße der Brücke kann man an den riesigen Pfeilern erahnen.

Wir kommen vorbei an stillgelegten Fabriken, die jetzt neue Bestimmungen gefunden haben.

Das Glockengeläut der kleinen Kirche begleitet uns.

2010-12-26T11:08:00.001-08:00

Eigentlich wollten wir nur einen kurzen Spaziergang an den Göta Älv machen, aber dann bietet sich uns so ein grandioser Sonnenuntergang mit der modernen Brücke als Kulisse, dass wir viel länger bleiben, als gedacht, obwohl es schon empfindlich kalt ist.

2010-12-23T11:24:00.000-08:00

Noch am Ankunftstag spazieren wir zum Göta Älv. Das ist der Fluss, der Göteborg durchzieht. Hier beim Stadtteil Majorna hat er schon eine beachtliche Breite, kurz danach mündet er in das Kattegatt. Ausflugslokale, Reparaturwerften und Fischerboote liegen an seinen Ufern.

2010-12-16T10:02:00.000-08:00

Im Oktober dieses Jahres setzten wir zum ersten Mal unseren Fuß auf die skandinavische Halbinsel. Wir flogen nach Göteborg, um unsere älteste Tochter zu besuchen. Sie wohnt im Stadtteil Majorna, dessen Einwohner als sehr ökologisch- und linksorientiert gelten. Der Bezirk wurde um die Wende des vergangenen Jahrhunderts gebaut, viele Gebäude sind denkmalgeschützt. Mit den gemauerten Sockeln und den hölzernen Etagen wirken die Häuser sehr gemütlich und heimelig. Wir haben uns gleich wohl gefühlt.

Die Details wirken liebevoll naiv, sie unterstreichen den sympathischen Charakter dieses Viertels.

2010-11-29T10:47:00.000-08:00

Der Bratapfel

Kinder kommt und ratet,
was im Ofen bratet.
Hört wie's knallt und zischt,
bald wird er aufgetischt,
der Zipfl, der Zapfl,
der Kipfl, der Kapfl,
der gelbrote Apfel.

Kinder lauft schneller,
holt einen Teller
holt eine Gabel,
sperrt auf den Schnabel,
für den Zipfl, den Zapfl,
den Kipfl, den Kapfl,
den goldbraunen Apfel.

Sie pusten und prusten,
sie gucken und schlucken,
sie lecken und schlecken
den Zipfl, den Zapfl,
den Kipfl, den Kapfl,
den knusprigen Apfel.

(Volksgut aus Bayern)

Mit dem Bratapfelgedicht wird das Tagebuch für eine Weile geschlossen und wieder geöffnet mit einem Reisebericht aus Göteborg.

2010-11-27T10:12:00.000-08:00

Bevor sich an der Costa del Sol der Kreis unserer Andalusien-Rundreise schließt, machen wir die letzte Station am Balkon Europas. Das ist ein große Terrasse über dem Meer mit einem grandiosen Blick in die Ferne. Den Begriff soll ein spanischer König geprägt haben, als er an dieser Stelle von der Schönheit seines Landes überwältigt wurde.

Unter den Arkaden kann man sich in die Welt hinaus träumen und in Gedanken das nächste Reiseziel ansteuern.

2010-11-25T10:01:00.001-08:00

Bevor wir die Costa del Sol erreichen, machen wir einen Zwischenstopp in einer schmucken Finca und bekommen dort ein zünftiges Abschieds-Barbecue serviert.

2010-11-24T11:10:00.000-08:00

Von Granada haben wir uns mit einer Nachtaufnahme verabschiedet. Heute am Morgen fahren wir auf der Panoramaroute wieder zurück zur Costa del Sol.

Wir sehen unterwegs viele Gewässer, die Talsperren sind in diesem Jahr gut gefüllt. Auch viele Flüsse und Bäche führen noch Wasser. Trotzdem leidet die Landwirtschaft unter Wassermangel, weil der Grundwasserspiegel weiter fällt und Regenfälle ausbleiben.

2010-11-21T10:39:00.000-08:00

Beim Flamenco in Granada nehmen uns die fremdländische Musik und die Ästhetik des Tanzes total gefangen. Die Fotos halten einige Momente fest und sind leider stumm. Aber vielleicht spürt man ein wenig vom Feuer und von der Intensität der Darbietungen.

2010-11-19T10:33:00.001-08:00

Granada hält noch einen weiteren Höhepunkt bereit: In der Dämmerung fahren wir zu einem unscheinbaren Haus auf dem ehemaligen Zigeunerhügel und erleben dort einen Flamenco-Abend. Granada ist die Wiege des Flamenco, wobei es für seinen Ursprung verschiedene Theorien gibt. Die Künstler in diesem Viertel bieten den Tanz so dar, wie er vor hunderten Jahren angeblich auf maurischen Hochzeiten aufgeführt wurde.

Der Vorführungsraum ist überraschend klein, was die Intimität erhöht und den Funken noch schneller überspringen lässt.

2010-11-17T09:57:00.000-08:00

Nachdem wir auf der Alhambra die Säulenkapitelle, die Holzdecken,

die Fliesenwände,

die Einbindung von Schriftelementen

und die Gpis- und Marmor-Ornamentik in ihrer Fülle und Vielfalt bewundert haben...

wandern wir durch die weitläufigen Gartenanlagen

vorbei an wehrhaften Bauten...

bis zum letzten Palast auf dem Gelände: dem Generalife.

In diesem etwas kühleren Bereich rasten wir ein wenig und lassen die Eindrücke nachwirken.

2010-11-16T06:28:00.001-08:00

Mit staunenden Augen stehen wir unter perfekten Bogenkonstruktionen und schwerelosen Kuppeln, allesamt mit Verzierungen dekoriert, die an Tropfsteinhöhlen erinnern.

2010-11-14T10:44:00.000-08:00

Die Alhambra erlebte eine 200jährige islamische Blütezeit. Während dieser Periode residierten verschiedene maurische Herrscher auf dem Areal und jeder ließ sich einen eigenen Palast erbauen. Wir erobern ein Wunderwerk nach dem anderen und haben den Eindruck, die Baumeister erschufen immer filigranere Kunstwerke.

2010-11-12T10:47:00.000-08:00

Endlich fahren wir zum Burgberg - zur Alhambra (Übersetzung auf Deutsch in vielen Quellen: "die Rote", wegen des roten Steins, aus dem die Festung erbaut ist). Das Areal ist 13 ha groß und beherbergt die Zitadelle, Paläste und Gartenanlagen.

Wir treten durch das Eingangstor und machen uns noch einmal bewusst, dass der riesige Gebäudekomplex seine islamische Blütezeit zwischen 1300 und 1500 erlebte, als bedeutende maurische Kalifen ihre Residenz nach Granada verlegten. 1492 endete die maurische Ära, Granada fiel als letzte Bastion, die Christen hatten die spanische Halbinsel zurückerobert.

Zunächst macht die Zitadelle einen recht abweisenden Eindruck, aber wir wissen schon aus Erfahrung, dass der Reiz arabischer Bauwerke im Innenhof zu suchen ist.

2010-11-10T08:33:00.000-08:00

Da wir immer noch etwas Zeit haben, bis wir die Alhambra besichtigen können, machen wir es uns in einem Straßencafé gemütlich und entdecken weitere hübsche Details.

2010-11-09T08:47:00.000-08:00

In Granada fällt uns das Warten auf den Einlass in die Alhambra nicht schwer, gibt es doch genügend fotogene Objekte zu entdecken.

2010-11-08T08:15:00.000-08:00

Wenn der Name Granada fällt, denkt jeder sofort an eine Sehenswürdigkeit: die Alhambra. Aber diesen Touristenmagneten zu besuchen ist gar nicht so einfach. Die Besucherzahlen sind limitiert und man bekommt exakte Besichtigungszeiten zugeteilt.

Wir sind erst am frühen Nachmittag dran, nutzen daher die Zeit für eine ausgiebige Erkundung der Altstadt, die uns mal quirlig, mal beschaulich begegnet.

2010-11-07T11:07:00.000-08:00

Der vorletzten Tag unserer Reise durch Andalusien werden wir in Granada verbringen. Wir fahren zu einem Aussichtspunkt und haben von dort einen stimmungsvollen Rundblick über die Stadt und ihre Umgebung. Im Dunst erkennen wir die Sierra Nevada und können auch schon einen ersten Blick auf die Alhambra werfen.

2010-11-04T09:35:00.000-07:00

Deutsch ist schwer

Deutsch ist schwer.
Das kann ich beweisen,
bitte sehr!
Herr Maus heißt zum Beispiel Mäuserich.
Herr Laus aber keineswegs Läuserich.
Herr Ziege heißt Bock,
Aber Herr Fliege nicht Flok.
Frau Hahn heißt Henne,
aber Frau Schwan nicht Schwenne.
Frau Pferd heißt Stute,
Frau Truthahn Pute,
und vom Schwein die Frau heißt Sau.
Und die Kleinen sind Ferkel.
Ob ich mir das merkel?
Und Herr Kuh ist gar ein doppeltes Tier,
heißt Ochs oder Stier,
und alles zusammen sind Rinder,
Aber die Kinder
sind Kälber!
Na, bitte sehr,
sagt doch selber:
Ist Deutsch nicht schwer?

Mira Lobe

2010-11-03T10:53:00.001-07:00

Unser Aufenthalt in Cordoba geht zuende. Der Weg zum Bus führt durch die Altstadt..

mit ihren urigen Tapaskneipen und...

den blumengeschmückten Gässchen...

Wir tauchen ein in das alte Judenviertel...

und besichtigen die Synagoge.

Dann erreichen wir den Guadalquibir, am anderen Ufer wartet der Bus.

Wir überqueren die "Römische Brücke" und werfen einen Blick zurück auf die Stadt, die uns verzaubert hat. Als dominierendes Bauwerk erkennen wir die Mezquita mit der Kathedrale, die aus ihr herausragt. Vielleicht kehren wir ja irgendwann zurück...

2010-11-01T10:35:00.000-07:00

In Cordoba wird von vielen Familien eine besondere Kunst zelebriert: die Gestaltung und Pflege der Innenhöfe (Patios). Schon in römischer Zeit gruppierten sich die Wohngebäude einer Familie um einen Innenhof (Atrium). Die Araber verfeinerten diese Kultur, indem sie durch Wasserspiele und ausgesuchte Pflanzen die Innenhöfe zu Kunstwerken werden ließen.

Einmal in Jahr - jeweils im Mai - öffnen die Familien ihre Patios für die Öffentlichkeit. Besucher und eine Jury erwählen nun die schönsten Anlagen und vergeben Preise in zwei Kategorien. Dabei gelten für die Gestaltung des Hofes strenge Regeln, von denen keine Schritt abgewichen werden darf, damit das traditionelle Bild der Stadt erhalten bleibt.

2010-10-29T11:10:00.000-07:00

In der Moschee von Cordoba gibt es noch etwas völlig Absurdes, Unverzeihliches: eine hineingebaute Kathedrale. Dazu gehört folgende Geschichte: Als zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Christen die spanische Halbinsel zurückeroberten, wollte sie an besonders prägnanten Punkten ihre Macht demonstrieren. In Cordoba war das die Moschee und man fasste den Plan, den mittleren Teil der Moschee niederzureißen, um an dieser Stelle eine Kirche zu errichten und sie mit der Moschee zu verbinden. Damit war die Mezquita entwertet.

Der Gouverneur der Stadt sträubte sich gegen den Bau der Kirche, wurde aber vom damaligen Weltherrscher Kaiser Karl V. zur Umsetzung des Vorhabens gezwungen. Karl V., in dessen Reich die Sonne nie unterging, soll später seine Entscheidung bereut haben, als er das fertige Produkt sah. "Ihr habt etwas Einmaliges zerstört, um etwas Beliebiges hineinzubauen", soll er gesagt haben.

Ansichten von der Kathedrale und ihrer Kuppel

Als wir uns dann langsam zum Ausgang bewegen, genießen wir noch einmal die Harmonie der Bögen und die unendliche Weite des Raumes.

2010-10-28T11:26:00.000-07:00

Die Unendlichkeit an Bögen und Säulen in der Mezquita von Cordoba nimmt uns gefangen. Insgesamt 856 Säulen sind durch Bögen miteinander verbunden. Ihre Schäfte sind aus wertvollem Marmor oder Halbedelstein. Doppelbogenreihen grenzen die einzelnen Gebetsbereiche voneinander ab.

Die Säulen sind meist römischen Ursprungs und stammen aus zerfallenen oder zerstörten antiken Gebäuden.

Der allerheiligste Bereich der Moschee von Cordoba hat eine märchenhafte Architektur und ist üppig mit Ornamenten und arabischen Schriftzügen ausgekleidet.

Alle Mitglieder der Reisegruppe sind sich einig, solch ein fantastisches Gebäude noch niemals gesehen zu haben.

2010-10-27T09:33:00.001-07:00

Die zweite Sehenswürdigkeit, die wir in Cordoba besichtigen, ist die Mezquita. Mit dem Bau der Moschee wurde in maurischer Zeit im Jahre 784 begonnen, nach zirka 200 Jahren war sie fertiggestellt, wobei jeder maurische Herrscher eine Erweiterung hinzufügte. So wurde sie 179 m lang und 143 m breit und ist damit einer der größten Sakralbauten der Menschheit.

Wir bestaunen zunächst den mächtigen Glockenturm - wiederum ein umgebautes Minarett. Dann betreten wir den Orangengarten, der stets Bestandteil einer Moschee ist und in dem die rituellen Waschungen vor dem Gebet stattfinden.

Das ausgeklügelte Bewässerungssystem, das noch im Originalzustand erhalten ist, studieren wir interessiert.

So langsam nähern wir uns dem Eingang und beginnen die Ausmaße des Bauwerkes zu erahnen.

Und endlich werfen wir einen ersten Blick in das Innere der Moschee und sind überwältigt.

2010-10-26T10:53:00.000-07:00

In Cordoba erwarten uns drei kunsthistorische Sehenswürdigkeiten: die Medina Alzahara, die Mesquita und die Altstadt.

Zuerst besuchen wir die Medina Alzahara. Das ist eine Ruinenstadt, 8 km vor Cordoba gelegen. Vor über 1 000 Jahren ließ hier ein mächtiger maurischer Kalif eine Palaststadt errichten. Sie diente ausschließlich repräsentativen Zwecken und war prächtig mit Gold und verschiedenfarbigem Marmor ausgestattet. Zwischen den Palästen gab es Gärten - in höchster Vollendung angelegt. Es soll eine der prunkvollsten Stätten der damaligen Welt gewesen sein.

Leider war der Glanz der Medina nach 60 Jahren bereits erloschen, weil feindliche Heere sie überfielen und fast völlig zerstörten.

2010-10-25T08:53:00.000-07:00

Der erwähnte Plan reifte in uns, als unser Reiseleiter so ganz nebenbei die Bemerkung fallen ließ, dass im nächsten Aufenthaltsort Cordoba ein großes Warenhaus in unmittelbarer Nähe unseres Hotels bis spät Abends geöffnet hat. Die Aussicht, noch am Tag des Verlustes der alten bereits eine neue Kamera zu besitzen, war sehr verlockend. Aber warum eigentlich nicht? Ob es wohl das Wunschmodell gab?

Die Fahrt nach Cordoba zog sich in die Länge, sofort nach dem Einchecken im Hotel stürmten wir in das Kaufhaus und tatsächlich: Das Objekt der Begierde war vorrätig.

Die ersten Aufnahmen mit der neuen Kamera schoss ich dann von der Dachterrasse unseres Hotels, um unter den schwierigen lichttechnischen Bedingungen ihre Qualitäten auszutesten. Und die Ergebnisse enttäuschten mich nicht.

2010-10-18T11:05:00.000-07:00

Am nächsten Tag erleben wir Sevilla bei Tageslicht und werden von kundigen Stadtführern von einer Sehenswürdigkeit zu anderen geleitet. Besonders beeindruckend finde ich den Königspalast und bilde mir ein, die Motive fotografisch gut umgesetzt zu haben.

Aber leider konnte ich die Ergebnisse nie sehen, weil man mir mittags in einem Restaurant die gesamte Fotoausrüstung gestohlen hat. Für den Rest des Tages war ich wie traumatisiert und muss wohl ziemlich geschockt gewirkt haben, denn jeder aus der Reisegruppe versuchte mich nach Kräften zu trösten. Aber da hatten wir schon einen Plan...

Wie wir mit diesem Dilemma umgehen, davon berichte ich in einer Woche, wenn das Tagebuch nach einer Pause wieder geöffnet wird.

2010-10-16T10:38:00.000-07:00

Unser nächtlicher Bummel durch Sevilla führt uns an der riesigen gotischen Kathedrale vorbei. Ihr 75 m hoher Glockenturm war einstmals ein Minarett.

Kurz darauf sind wir am Fluss Guadalquivir und staunen über das quirlige abendliche Treiben. Das Flanieren sowie Sehen-und-Gesehen-Werden steht offensichtlich hoch im Kurs.

Der Name Guadalquivir für den Fluss, der - von Cordoba kommend - Sevilla durchströmt, ist arabischen Ursprungs und bedeutet einfach "Großer Fluss".

2010-10-15T11:17:00.000-07:00

Wir schlendern durch die nächtlichen Gassen von Sevilla.

2010-10-14T10:30:00.001-07:00

Gegen Abend treffen wir in Sevilla ein. Die kapriziöse Schöne - wie die Einheimischen sie nennen - hatte eine wechselvolle Geschichte, konnte aber ihre Attraktivität immer bewahren. Ihr Stil und ihre Eleganz machten sie zum Schauplatz mehrerer berühmter Opern: Der Barbier von Sevilla mit dem flinken Figaro; Don Juan, der Begründer des Machismo, und die glutäugige Carmen agierten in ihren Mauern.

Um Sevilla bei Nacht auf uns wirken zu lassen, treffen wir uns um 9 Uhr abends auf dem Amerikanischen Platz und spazieren von dort aus an der Kathedrale vorbei bis zum Fluss. Am Amerikanischen Platz - der wegen der Eroberung des neuen Kontinents so heißt - stehen sich zwei Museen gegenüber: das kunstgewerbliche und das archäologische.

Wir fotografieren wie die Weltmeister und jeder von uns Hobbyfotografen hofft, dass die Nachtaufnahmen gelingen mögen.

2010-10-13T10:22:00.000-07:00

Auf unserer Andalusienrundreise haben wir in Cadiz nur wenige Stunden Aufenthalt - und die zum größten Teil zur freien Verfügung. So entfernen wir uns nur wenig vom vereinbarten Treffpunkt, weil wir befürchten uns zu verlaufen.

Dabei ist Cadiz landschaftlich, kulturell und historisch eine äußerst interessante Stadt. Sie gehört zu den ältesten Städten Europas und war vor 3000 Jahren schon ein bedeutender Handelsort. Das erklärt sich aus ihrer exponierten Lage. Cadiz lag früher auf einer felsigen Insel - später wurde daraus eine Halbinsel - die in die Bucht von Cadiz hineinragt und rundum vom Atlantik umspült wird.

Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gässchen können wir nur erahnen, aber die größte Kathedrale der Stadt imponiert uns.

Als wir schon beim Verlassen der Stadt sind, legen wir einen Stopp an den Stadtstränden von Cadiz ein und können zwei riesige Ficus-Bäume fotografieren. Niemand von uns hat je so mächtige Bäume gesehen. Sie sollen ein stolzes Alter von 300 Jahren haben.

Der kühle Atlantik verschafft Cadiz auch im Hochsommer ein angenehmes Klima.

2010-10-11T08:49:00.000-07:00

Vielleicht

Vielleicht hast du morgen ein Königreich,
vielleicht und vielleicht auch nicht,
und wenn du es nicht hast, weine nicht gleich,
du hast ja dieses Gedicht.

Frantz Wittkamp

2010-10-10T10:00:00.001-07:00

Bevor wir in Spanien von Jerez nach Cadiz aufbrechen, machen wir einen Abstecher nach Deutschland in das 10 km nordöstlichen von Berlin gelegene Bernau. Bei schönstem Wetter bummeln wir durch die 30 000-Einwohner-Stadt und lassen uns von Bauten aus dem Mittelalter in den Bann ziehen, allen voran die spätgotische Marienkirche ...

... mit ihrem Altar aus der Schule Lucas Cranach des Älteren ...

... und einem Deckengewölbe, das sowohl statisch als auch künstlerisch ein Meisterwerk ist.

Wir wandern am Rathaus vorbei...

... und finden mit der gut erhaltenen Stadtmauer ...

... und dem mächtigen Steintor weitere Zeugen des Mittelalters.

2010-10-09T09:54:00.000-07:00

In der Sherry-Bodega in Jerez de la Frontera zeigt uns eine nette Mitarbeiterin ganz stolz die Sherry-Fässer, deren Inhalt für die Königshäuser Europas bestimmt ist. Ehrfurchtsvoll betrachten wir die königlichen Wappen.

Dann geht es in das Allerheiligste - die Lagerhäuser. Nur die unteren Fässer enthalten den fertigen Sherry-Wein, nur aus ihnen darf abgefüllt werden. Die fehlende Menge wird aus dem darüber liegenden Fass nachgefüllt, und so geht es Etage für Etage fort. Daher kommt es, dass es beim Sherry keine Jahrgänge gibt.

Aus kleinen bemoosten Fässchen werde Proben gezogen.

Die unterschiedlichen Arten des Sherry ergeben sich aus den verschiedenen Rebanbaugebieten und der entsprechenden Bodenbeschaffenheit.

Zur Verkostung werden wir in einen großen Saal geführt...

finden unsere Lieblingsmarke heraus und lassen den Vormittag fröhlich ausklingen.

2010-10-08T10:00:00.000-07:00

Jerez de la Frontera ist nicht nur für seine Königliche Reitschule berühmt, hier wird auch eine andere Berühmtheit produziert - der Sherry. Wir besichtigen die Sherry-Bodega Jose Estevez. Zunächst werden wir in das hochherrschaftliche Haus der Familie geführt ...

... und bekommen die ersten Sherry-Fässer zu Gesicht.

2010-10-07T10:21:00.000-07:00

In Jerez de la Frontera besuchen wir die Werkstätten der Königlichen Reitschule und erleben, wie viel traditionelle Handwerkskunst rund ums Pferd immer noch benötigt wird und von Spezialisten beherrscht werden muss.

Wir dürfen auch einen Blick in die Trainingshalle werfen, wo für die großen Shows geprobt wird - und machen aus der Hüfte heraus ein verbotenes Foto.

2010-09-29T07:56:00.000-07:00

In Jerez de la Frontera schauen wir noch lange dem Training der Andalusier-Hengste im Gelände zu...

... bis uns eine freundliche Mitarbeiterin in eines der Gebäude bittet, damit wir weitere Arbeiten rund ums Pferd kennenlernen.

Das Tagebuch macht nun für eine Woche Pause.

2010-09-27T10:31:00.000-07:00

Jerez de la Frontera ist für zwei Dinge weltberühmt: für die Sherry-Produktion und für die Königliche Reitschule. Unser Reiseleiter hat zuerst einen Besuch der Reitschule organisiert. Auf einem riesigen Gelände inmitten der Stadt werden die edlen andalusischen Pferde gezüchtet und ausgebildet.

Wir durchschreiten zunächst einen Park und kommen zu einem Schloss, das als Verwaltungs- und Repräsentationsgebäude dient. Alles ist sehr weitläufig, stilvoll angelegt und äußerst gepflegt.

im Innern des schlossähnlichen Gebäudes

Dieses Gebäude beherbergt einige Ställe und die große Reithalle.

Auf Trainingsplätzen werden die andalusischen Hengste ausgebildet und bewegt.

2010-09-25T11:11:00.000-07:00

Hübsche Details finden wir bei unseren Stadtbesichtigungen immer und können uns daran erfreuen. Hier gibt es eine kleine Auswahl aus Ronda.

Wir haben schon wieder unsere Plätze im Bus eingenommen, fahren in Richtung Jerez und werfen noch einmal einen Blick zurück auf die weiße Stadt auf dem Hochplateau.